中国服装的品牌不再像以往空洞地显摆自己的档次，而是付之于设计创意的具体操作

　　中国服装业，这个有着2万亿元人民币年产值的行业终于从普通的加工业大步迈向时尚产业。今年的北京国际时装周作出了一个重要安排，将大部分展示日程放在北京798工厂区，改变了以往以高档酒店为主要的走秀场所的方式。这是一个信号：中国服装的品牌不再像以往空洞地显摆自己的档次，而是付之于设计创意的具体操作。

　　在许多场发布会上，中国服装设计师协会主席王庆不断重复着一个词：转型升级。作为中国服装产业的风向标，今年的北京国际时装周在新型面料开发应用于服装设计创意方面做了许多引导。就像当年迪奥与法国纺织巨头的结合建立了迪奥品牌一样，中国设计师与国内外面料生产商的结合也是首要的突破口。因为，这种结合能够帮助中国服装走在品质与时尚的最前沿。

　　商业模式的探寻也是本届时装周的主题。由于设计师与服装工业的结合还不够深入，在中国的设计师品牌也还不像在西方一样成为服装市场的主体。作为工业设计家，这些时尚人物必须善于为自己的创作找到产业依托。

　　时尚的工业化突破

　　60年前，在巴黎，41岁的克里斯汀•迪奥在棉花大王马赛尔•布萨克的资助下开起了自已的服装设计工作室，从此揭开了一个时装商业帝国的序幕。

　　20世纪四五十年代是克里斯汀•迪奥的辉煌时代。1947年，一场名为“新风貌”的高级时装展使迪奥声名雀起，圆摆大长裙、及斜斜遮住半只眼睛的帽子、性感的模特，打破了二战后女装保守古板的线条，轰动了巴黎及西方时装界。“郁金香造型”、“垂直造型”、“直筒装”等几个新的时装设计理念，以及对纺织品新材料的使用迪奥成为女性时尚的代言人。20世纪50年代，迪奥将事业发展到了美国、墨西哥、加拿大、澳大利亚、英国等国家，在短短几年里在世界各国建立起庞大的时装商业帝国。

　　设计师品牌与纺织工业巨头的结合是欧洲现代时装业发展的一个重要模式，而迪奥堪称标杆。在今年北京国际时装周的一次新闻发布会上，中国设计师协会主席王庆表示希望中国服装业也实践这种模式。

　　本届时装周，中国设计师协会推动了设计师刘薇与纺织巨头日本旭化成集团的合作。这家有着1200亿元人民币年销售额的日本企业为刘薇提供了“宾霸”铜氨丝面料和里料。对时装周来说，旭化成加入的意义在于，昭示了新型面料的重要性。刘薇如今是一家服装设计公司的董事长，“玫瑰黛薇”是她于2002年创立的品牌。“当我们要提高产品品质的时候，我们不仅要提高‘面子’的质量，而且要注重‘里子’的质量。而宾霸面料为我们带来的高品质的里子。”王庆说。在王庆看来，这次合作是创建中国版迪奥的开始，尽管离目标还相当遥远。

　　单就产业规模而论，中国是世界纺织业和印染业中产能最大的国家。这个庞大的产业如今的课题是汇入世界性的“绿色纺织”潮流。去年，欧盟出台了REACH法规，这部化学品生产、贸易和使用安全的综合性法规，其内容庞大复杂、程序繁冗，堪称中国“入世”以来最大的技术性贸易壁垒。在这个门槛面前，中国服装必须戴着镣铐跳舞。环保型技术的发展是大势所趋，就像在动物保护主义的潮流中，合成革代替真皮而成为时尚面料一样，那些有着流行性外表的功能性产品本身就是时尚。

　　这是一个必要的观念转变，因为时尚并不仅仅就是服装设计文化这个“面子”。很难说，旭化成的面料技术和工艺水准在多大程度上高于中国同行，但在中国，纺织工业与设计师相结合的商业路径还没有发展成熟。

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